Ścianka g-k w bloku - kiedy ma sens i co zyskasz

Lekka ścianka działowa z płyt g-k pozwala szybko wydzielić sypialnię, gabinet lub garderobę bez mokrych prac i ciężkich robót. Waży wielokrotnie mniej niż murowana, więc zwykle nie obciąża stropu i daje się zdemontować bez śladu w przyszłości.

W blokach liczy się akustyka i schludne wykończenie. Dobrze zaprojektowana ścianka g-k, z poprawnym wypełnieniem i taśmami akustycznymi, potrafi skutecznie odciąć dźwięki mowy czy pracę komputera. Klucz to właściwy dobór profili, detali i kolejności montażu.

Poniżej dostajesz sprawdzony plan: od pomiaru i układu po montaż krok po kroku, wraz z kosztami i typowymi błędami, które potrafią popsuć efekt.

Plan i pomiar - zanim przykręcisz pierwszy profil

Kluczem jest weryfikacja miejsca, prosty szkic i zaznaczenie osi ścianki na podłodze i suficie. Unikniesz potem problemów z gniazdami, drzwiami czy zasłanianiem okien.

Kroki planowania

• Sprawdź, co jest w podłodze i suficie: przebieg ogrzewania podłogowego, kable, dylatacje. Przy wątpliwościach użyj detektora przewodów lub skonsultuj się z elektrykiem.
• Wyznacz linię ścianki na podłodze sznurem traserskim. Zaznacz także ościeże drzwi, jeśli są przewidziane.
• Przenieś linię na sufit przy użyciu poziomnicy laserowej lub poziomicy 2 m i pionu murarskiego.
• Zaplánuj gniazda i włączniki. Najwygodniej prowadzić instalacje w szkielecie ścianki, w peszlach. Z góry przygotuj puszki podtynkowe do g-k.
• Wybierz grubość: standard w bloku to profil 75 mm + 2×12,5 mm okładziny = ok. 100 mm całkowitej grubości. Dla lepszej akustyki rozważ podwójne opłytowanie z jednej lub obu stron.

Akustyka i sztywność - co naprawdę działa

O skuteczności ścianki decyduje masa, szczelność i odsprzężenie. Nawet najlepsza wełna nie zadziała, jeśli zostawisz szczeliny lub sztywno połączysz konstrukcję z sąsiednimi elementami bez taśm.

• Profile: UW i CW 75 mm to dobry kompromis między grubością a tłumieniem. Do ościeży drzwi użyj profili UA lub podwójnych CW skręconych razem.
• Taśmy akustyczne: obowiązkowo pod profilami UW na podłodze i suficie, a także przy styku z istniejącymi ścianami. Eliminują przenoszenie drgań.
• Wypełnienie: wełna mineralna 40-60 kg/m3, pełne wypełnienie między słupkami, bez ściskania. Nie zostawiaj pustych pól.
• Okładziny: min. jedna warstwa 12,5 mm po obu stronach. Lepszy efekt daje podwójna warstwa z przesunięciem spoin, szczególnie w pomieszczeniach wymagających ciszy.
• Szczelność: dokładnie uszczelnij styki przy podłodze i suficie masą akrylową po szpachlowaniu. Każda nieszczelność obniża Rw o kilka dB.

Montaż ścianki g-k krok po kroku

1. Przygotowanie podłoża i prowadnic

• Odkurz i odtłuść pas pod profile UW na podłodze i suficie. Jeśli masz podłogę pływającą, rozważ przecięcie okładziny w linii ścianki, aby nie łączyć sztywno dwóch pól podłogi.
• Oklej spód profili UW taśmą akustyczną. Przyłóż na liniach, wywierć otwory co 60-80 cm i zamocuj kołkami rozporowymi. Na suficie podobnie, z rozwagą przy sufitach podwieszanych - mocuj do stropu głównego.
• Jeżeli ścianka dochodzi do istniejącej ściany, zamocuj tam pionowy UW albo użyj łączników kątowych, też z taśmą akustyczną.

2. Szkielet i słupki

• Wsuwaj profile CW w UW, słupki ustaw co 60 cm osiowo. Otwarta strona profilu CW powinna patrzeć w jednym kierunku - ułatwi to prowadzenie przewodów.
• Wypionuj słupki i punktowo skręć je z UW blachowkrętami, aby się nie przesuwały.
• Przy drzwiach wstaw słupki UA lub podwójne CW. Nad ościeżem zamontuj nadproże z UW z wzmocnieniem z płyty OSB lub podwójnej płyty g-k.

3. Instalacje wewnątrz ścianki

• Wprowadź peszle z przewodami we wnętrzu profili i przez otwory technologiczne. Zachowaj odległości od krawędzi i miejsc mocowania wkrętów.
• Puszki do g-k zamocuj w docelowych miejscach. Nie prowadź instalacji przy samej krawędzi ościeża drzwi.
• Prace elektryczne zleć uprawnionemu elektrykowi. Zostaw zapas przewodów 15-20 cm.

4. Opłytowanie pierwszej strony

• Docinaj płyty nożykiem do g-k, łam wzdłuż nacięcia. Styk fabryczne krawędzie w jednym polu, unikaj krzyżowania spoin.
• Przykręcaj wkrętami TN 25 co 25 cm na profilach i co 17 cm na krawędziach. Główki wkrętów tuż pod powierzchnią, nie przebijaj kartonu.
• Wokół ościeża pozostaw szczeliny 3-5 mm na akryl. Otwory pod puszki wytnij otwornicą.

5. Wypełnienie wełną i druga strona

• Po opłytowaniu pierwszej strony wypełnij pola wełną na lekki wcisk. Nie ugniataj - pogorszysz izolacyjność.
• Opłytuj drugą stronę. Jeśli robisz podwójną warstwę, drugą układaj z przesunięciem spoin min. 40 cm i użyj dłuższych wkrętów TB 35-45.

6. Drzwi w ściance g-k - bezpieczne wzmocnienia

• Ościeżnica: najlepiej regulowana do grubości ścianki. Słupki przy drzwiach wzmocnij UA lub podwójnym CW, ewentualnie dołóż pas OSB 12 mm pod g-k wokół ościeża.
• Nadproże: UW z wkładką z płyty lub podwójnego g-k, zamocowane do słupków. Kontroluj piony - drzwi tego nie wybaczają.
• Drzwi przesuwne naścienne: rozważ do małych pomieszczeń. Jeśli mają chować się w ściance, potrzebna kaseta systemowa i szersza ścianka.

7. Spoinowanie i wykończenie

• Spoiny fabryczne wypełnij masą i zatop taśmę papierową. Krawędzie cięte - sfazuj nożykiem, zagruntuj, potem masa i taśma.
• Pokręć główki wkrętów masą, po wyschnięciu przeszlifuj P120-P150 na pacce z odciągiem. Odkurz, zagruntuj całość i maluj 2x.
• Styk ze ścianami i podłogą zakończ akrylem malarskim. Listwy przypodłogowe montuj dopiero po malowaniu.

Typowe błędy i jak ich uniknąć

• Brak taśmy akustycznej pod profilami - ścianka przenosi drgania i dudni.
• Zbyt duży rozstaw słupków - płyty uginają się, pękają spoiny.
• Puste pola bez wełny - słychać każdy dźwięk, spada komfort.
• Sztywne połączenie z sufitem podwieszanym - ścianka „pracuje”. Mocuj do stropu głównego.
• Niedokładne piony przy drzwiach - kłopot z montażem ościeżnicy i domykaniem.
• Krzyżowanie spoin przy podwójnym opłytowaniu - spękania wzdłuż linii łączeń.

Koszty i czas - polskie realia

Dla ścianki 3 m x 2,6 m, profil 75 mm, pojedyncza warstwa g-k po obu stronach, wełna 75 mm:

• Materiały: 700-1 100 zł bez drzwi, 1 100-2 000 zł z drzwiami i wzmocnieniami.
• Narzędzia jednorazowe i consumables: 50-150 zł (otwornica, papiery, wałki, folia).
• Robocizna (ekipa): 150-250 zł/m2 ściany brutto w dużych miastach. Z drzwiami dolicz 400-700 zł.
• Czas DIY: 1 dzień montaż szkieletu i płyt + 1 dzień spoinowanie + 1 dzień szlif i malowanie. Drzwi zwykle kolejnego dnia.

Warto uwzględnić koszt dodatkowych gniazd i osprzętu elektrycznego oraz ewentualnej kasety do drzwi przesuwnych, jeśli planujesz.

Demontaż i przeróbki - co warto wiedzieć

Lekką ściankę można zdemontować relatywnie czysto: zdejmuje się płyty, wyciąga wełnę i odkręca profile. Po demontażu pozostają otwory po kołkach w posadzce i suficie - do szpachli lub wymiany fragmentu okładziny. Jeśli ścianka stała na panelach, ich ciągłość mogła być przerwana. Zawsze montuj ściankę przed nową podłogą lub licz się z listwami maskującymi.

Podsumowanie

• Planuj na zimno: linie, drzwi, gniazda i przebiegi instalacji.
• Użyj taśm akustycznych i pełnego wypełnienia wełną.
• Mocuj do stropu głównego, nie do sufitu podwieszanego.
• Dbaj o rozstaw słupków 60 cm i przesunięcie spoin.
• Wokół ościeża stosuj wzmocnienia UA lub podwójne CW.
• Uszczelnij styki akrylem, a spoiny wykonaj z taśmą.

FAQ

Czy ścianka g-k w bloku wymaga zgłoszenia?

Zwykle nie, jeśli to lekka ścianka nienośna bez ingerencji w konstrukcję. Sprawdź regulamin wspólnoty i nie zasłaniaj pionów ani wyłączników pożarowych.

Jaka grubość ścianki jest optymalna w mieszkaniu?

Najczęściej profil 75 mm + płyta 12,5 mm z obu stron, co daje ok. 100 mm. Dla lepszej akustyki - podwójne płyty lub profil 100 mm.

Jakie drzwi sprawdzą się w ściance g-k?

Najwygodniejsze są drzwi z ościeżnicą regulowaną. W małych pokojach rozważ drzwi przesuwne naścienne. Do systemu w kasecie potrzebna szersza ścianka.

Czy można wieszać półki i TV na ściance g-k?

Tak, po wstawieniu pod płytą wzmocnień z OSB lub sklejki albo użyciu odpowiednich kołków. Ciężkie elementy planuj z wyprzedzeniem i wzmacniaj szkielet.